"..И еще один вопрос: бывает так, что при съемке портретов не все лицо человека выглядит одинаково резко (например, нос получается резким, а глаза — уже не очень). Если снимать в режиме приоритета диафрагмы, то какое лучше значение выставлять"

В общем-то, для портретов достаточно часто используют малую глубину резкости. Это позволяет хорошо отделить объект от фона. Даже если за персонажем есть посторонние предметы, они «уходят в нерезкость» и не отвлекают внимание. Кроме того, смягчаются дефекты кожи.

И именно для уменьшения глубины резкости портретисты пользуются светосильными объективами (~F/1,2-F/1,4), и именно поэтому недолюбливают маленькие матрицы.

Но малая глубина резкости очень коварна — достаточно небольшого смещения точки фокусировки, чтобы резкой оказалась совсем не та часть изображения, которая нужна. Например, на снимке в заголовке у игрушки резко вышел кончик носа.

Почему происходят такие неприятности? Во-первых, при использовании автоматической фокусировки камера может попросту настроиться совсем не по той части кадра, которая нам нужна. Современные компактные камеры с «искусственным интеллектом» выбирают зоны фокусировки, пользуясь какой-то только им ведомой логикой, и, зачастую по-разному даже при последовательной съемке совершенно одинаковых кадров. Спасает тут только то, что у таких камер из-за очень маленькой матрицы глубина резкости достаточно велика даже на полностью открытой диафрагме. У зеркалки точки фокусировки выбирает фотограф… но по невнимательности не обращает внимание, что она оказывается не на нужном месте.

Но даже если фотограф внимателен, фиксирует фокус на глазах (а именно они в идеале должны на портрете выйти наиболее резко), но потом поправляет композицию — это может оказаться достаточно, чтобы резкость «ушла» с глаз на нос или (как на этом снимке) на ухо.

Что же делать?

Если хочется/необходимо использовать малую глубину резкости, то, во-первых, закрепляем камеру на штативе. Во-вторых, переключаем ее в режим ручной наводки на резкость (или автомат с ручной подстройкой — у Olympus это обозначается «S-AF+MF»). А дальше уже всё зависит только от нас. К сожалению, у любительских зеркальных камер видоискатель не слишком удобен для точной наводки. На Olympus E-520 выручает наводка по дисплею LiveView с увеличением нужной зоны (т.е. глаз).

Ну, а если условия съемки не позволяют ставить штатив, неспешно настраивать фокус, пока «модель» терпеливо замерла в ожидании..?

Тогда — увеличиваем глубину резкости настолько, чтобы в неё гарантировано попало всё необходимое — то есть, как минимум, всё лицо. (Но фокусироваться, несмотря ни на что, стараемся также — по глазам)

Какую именно выставлять диафрагму, зависит от фокусного расстояния и дистанции съемки. Увидеть в зеркальном